食事（精装典藏版！汪曾祺作品精选，关于美食与爱的散文作品！一支淡笔抒写出存留心底的人间至味！） 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子版 mobi 在线

汪曾祺不仅是一位作家，还是一位道地的美食家。无论是家常小食、还是地方风味，甚至于生活里*平淡无奇的一碗热汤，在汪曾祺的笔下都添了一分文化意蕴，多了一笔闲情雅致。

本书收录了汪曾祺有关谈吃的散文名篇，让人在阅读中感受到美食的诱惑，感悟到美食背后深厚的文化底蕴和动人的人间真情。

食事

五味

四方食事

故乡的食物

故乡的野菜

家常酒菜

食豆饮水斋闲笔

宋朝人的吃喝

昆明菜

米线和饵块

昆明的吃食

萝卜

豆腐

栗子

马铃薯

韭菜花

干丝

蚕豆

豆汁儿

菌小谱

肉食者不鄙

鱼我所欲也

手把肉

贴秋膘

面茶

烟赋

泡茶馆

寻常茶话

王磐的《野菜谱》

吃食和文学

颜色的世界

昆明的花

蜡梅花

紫薇

北京的秋花

果园杂记

草木春秋

夏天

淡淡秋光

冬天

人间草木

夏天的昆虫

昆虫备忘录

猫

灵通麻雀

踢毽子

故乡的元宵

昆明年俗

八仙

罗汉

城隍·土地·灶王爷

水母

旅途杂记

天山行色

湘行二记

猴王的罗曼史

汪曾祺（1920-1997）

　　江苏高邮人。1939年考入西南联合大学中文系，师从杨振声、闻一多、朱自清先生学习，是沈从文先生的入室弟子。曾任北京剧协理事、中国作协理事、中国作协顾问等。出版小说集、散文集三十余部。

　　汪曾祺在短篇小说和散文创作上颇有成就，被贾平凹誉为“文狐”。也被人们高度赞誉为中国后一位士大夫，一位衔接现代文学与当代文学的散文大师。

　　他擅长于从日常生活琐事入手，随笔写来，仿佛是即兴偶感，但却能从中揭示人情的的温暖和朴直。代表作品有小说《受戒》、《大淖记事》，散文《端午的鸭蛋》等。

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五味

　　山西人真能吃醋！几个山西人在北京下饭馆，坐定之后，还没有点菜，先把醋瓶子拿过来，每人喝了三调羹醋。邻座的客人直瞪眼。有一年我到太原去，快过春节了。别处过春节，都供应一点好酒，太原的油盐店却都贴出一个条子：“供应老陈醋，每户一斤。”这在山西人是大事。

　　山西人还爱吃酸菜，雁北尤甚。什么都拿来酸，除了萝卜白菜，还包括杨树叶子，榆树钱儿。有人来给姑娘说亲，当妈的先问，那家有几口酸菜缸。酸菜缸多，说明家底子厚。

　　辽宁人爱吃酸菜白肉火锅。

　　北京人吃羊肉酸菜汤下杂面。

　　福建人、广西人爱吃酸笋。我和贾平凹在南宁，不爱吃招待所的饭，到外面瞎吃。平凹一进门，就叫：“老友面！”“老友面”者，酸笋肉丝汆汤下面也，不知道为什么叫作“老友”。

　　傣族人也爱吃酸。酸笋炖鸡是名菜。

　　延庆山里夏天爱吃酸饭。把好好的饭焐酸了，用井拔凉水一和，呼呼地就下去了三碗。

　　都说苏州菜甜，其实苏州菜只是淡，真正甜的是无锡。无锡炒鳝糊放那么多糖！包子的肉馅里也放很多糖，没法吃！

　　四川夹沙肉用大片肥猪肉夹了洗沙蒸，广西芋头扣肉用大片肥猪肉夹芋泥蒸，都极甜，很好吃，但我多只能吃两片。

　　广东人爱吃甜食。昆明金碧路有一家广东人开的甜品店，卖芝麻糊、绿豆沙，广东同学趋之若鹜。“番薯糖水”即用白薯切块熬的汤，这有什么好喝的呢？广东同学曰：“好！”

　　北方人不是不爱吃甜，只是过去糖难得。我家曾有老保姆，正定乡下人，六十多岁了。她还有个婆婆，八十几了。她有一次要回乡探亲，临行称了两斤白糖，说她的婆婆就爱喝个白糖水。

　　北京人很保守，过去不知苦瓜为何物，近年有人学会吃了。菜农也有种的了。农贸市场上有很好的苦瓜卖，属于“细菜”，价颇昂。

　　北京人过去不吃蕹菜，不吃木耳菜，近年也有人爱吃了。

　　北京人在口味上开放了！

　　北京人过去就知道吃大白菜。由此可见，大白菜主义是可以被打倒的。

　　北方人初春吃苣荬菜。苣荬菜分甜荬、苦荬，苦荬相当的苦。

　　有一个贵州的年轻女演员上我们剧团学戏，她的妈妈不远迢迢给她寄来一包东西，是“择耳根”，或名“则尔根”，即鱼腥草。她让我尝了几根。这是什么东西？苦，倒不要紧，它有一股强烈的生鱼腥味，实在招架不了！

　　剧团有一干部，是写字幕的，有时也管杂务。此人是个吃辣的专家。他每天中午饭不吃菜，吃辣椒下饭。全国各地的，少数民族的，各种辣椒，他都千方百计地弄来吃，剧团到上海演出，他帮助搞伙食，这下好，不会缺辣椒吃。原以为上海辣椒不好买，他下车第二天就找到一家专卖各种辣椒的铺子。上海人有一些是能吃辣的。

　　我的吃辣是在昆明练出来的，曾跟几个贵州同学在一起用青辣椒在火上烧烧，蘸盐水下酒。平生所吃辣椒亦多矣，什么朝天椒、野山椒，都不在话下。我吃过辣的辣椒是在越南。一九四七年，由越南转道往上海，在海防街头吃牛肉粉，牛肉极嫩，汤极鲜，辣椒极辣，一碗汤粉，放三四丝辣椒就辣得不行。这种辣椒的颜色是橘黄色的。在川北，听说有一种辣椒本身不能吃，用一根线吊在灶上，汤做得了，把辣椒在汤里涮涮，就辣得不得了。云南佧佤族有一种辣椒，叫“涮涮辣”，与川北吊在灶上的辣椒大概不相上下。

　　四川可说是能吃辣的省份，川菜的特点是辣且麻——搁很多花椒。四川的小面馆的墙壁上黑漆大书三个字：麻辣烫。麻婆豆腐、干煸牛肉丝、棒棒鸡，不放花椒不行。花椒得是川椒，捣碎，菜做好了，后再放。

　　周作人说他的家乡整年吃咸极了的咸菜和咸极了的咸鱼。浙东人确实吃得很咸。有个同学，是台州人，到铺子里吃包子，掰开包子就往里倒酱油。口味的咸淡和地域是有关系的。北京人说南甜北咸东辣西酸，大体不错。河北、东北人口重，福建菜多很淡。但这与个人的性格习惯也有关。湖北菜并不咸，但闻一多先生却嫌云南蒙自的菜太淡。

　　中国人过去对吃盐很讲究，如桃花盐、水晶盐，“吴盐胜雪”，现在则全国都吃再制精盐。只有四川人腌咸菜还坚持用自贡产的井盐。

　　我不知道世界上还有什么国家的人爱吃臭。

　　过去上海、南京、汉口都卖油炸臭豆腐干。长沙火宫殿的臭豆腐因为一个大人物年轻时常吃而出名。这位大人物后来还去吃过，说了一句话：“火宫殿的臭豆腐还是好吃。”“文化大革命”中火宫殿的影壁上就出现了两行大字：

　　指示：

　　火宫殿的臭豆腐还是好吃。

　　我们一个同志到南京出差，他的爱人是南京人，嘱咐他带一点臭豆腐干回来。他千方百计，居然办到了。带到火车上，引起一车厢的人强烈抗议。

　　除豆腐干外，面筋、百叶（千张）皆可臭。蔬菜里的莴苣、冬瓜、豇豆皆可臭。冬笋的老根咬不动，切下来随手就扔进臭坛子里——我们那里很多人家都有个臭坛子，一坛子“臭卤”。腌芥菜挤下的汁放几天即成“臭卤”。臭物中特殊的是臭苋菜杆。苋菜长老了，主茎可粗如拇指，高三四尺，截成二寸许小段，入臭坛。臭熟后，外皮是硬的，里面的芯成果冻状。噙住一头，一吸，芯肉即入口中。这是佐粥的无上妙品。我们那里叫作“苋菜秸子”，湖南人谓之“苋菜咕”，因为吸起来“咕”的一声。

　　北京人说的臭豆腐指臭豆腐乳。过去是小贩沿街叫卖的：

　　“臭豆腐，酱豆腐，王致和的臭豆腐。”臭豆腐就贴饼子，熬一锅虾米皮白菜汤，好饭！现在王致和的臭豆腐用很大的玻璃方瓶装，很不方便，一瓶一百块，得很长时间才能吃完，而且卖得很贵，成了奢侈品。我很希望这种包装能改进，一器装五块足矣。

　　我在美国吃过臭的“气死”（干酪），洋人多闻之掩鼻，对我说起来实在没有什么，比臭豆腐差远了。

　　甚矣，中国人口味之杂也，敢说堪为“世界之冠”。

　　原载一九九〇年第四期《中国作家》

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黄油饼是甜的，混着的眼泪是咸的

　　就像人生，往往交织着复杂而美好的味道

　　1.本书选取了汪曾祺很多散文名篇，收录全面而具有典型性。

　　2.汪曾祺被誉为中国*后一位士大夫，**一位衔接现代文学与当代文学的散文大师。在散文和短篇小说方面具有突出的成就。

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书摘插图

媒体评论

他的文章应当说比几个大师都还认真而有深度，有思想也有文才！“大器晚成”，古人早已言之。*可爱还是态度，“宠辱不惊”！

　　——沈从文

　　他是我认为全中国文章写得*好的，一直到今天都这样认为。

　　——黄永玉

　　他带给文坛温暖、快乐和不凡的趣味。

　　——铁凝

　　汪是一文狐，修炼老成精。

　　——贾平凹

书籍介绍

法兰克福学派学者内部虽然存在着不同的思想趋势，但是他们思考着同一个核心问题：分裂社会中那些孤立的人们如何整合起来？对他们来说，现代资本主义社会的分裂有各种原因：或者是由于人为了征服外在自然而不得不征服内在自然，或者是由于生存斗争永恒化，或者是由于系统入侵了生活世界，或者是由于人的非意愿性经验的丧失，等等。他们提出了许多不同的方法来解决这个问题：或者从文化的根子上重新反思，重构形而上学；或者从审美的角度重构人的自然；或者用对话来重建生活世界；或者是在相互斗争中达致相互承认；等等。这些不同的思路为我们批判资本主义，分析现代社会中所出现的类似问题提供了有益的参考。